Как обшить дверь вагонкой своими руками

Покраска двери из вагонки

Вагонку покрывают слоем лака,чтобы сохранить структуру древесины

Качественную вагонку обычно не красят, а покрывают слоем лака несколько раз. Лакировка показывает текстуру рисунка. Если дерево слишком светлое, используют для проявления древесины морилку.

Окраску проводят в таких случаях:

отслоение старого слоя;
потускнение ламелей;
попадание жира, масла, красящего вещества, появление грибка и плесени;
обновление интерьера.

Окраска положена, если требуется выровнять поверхность, заделать сколы, выпавшие сучки, большие щели. Используют средство Сенеж Нео или Иней, чтобы отбелить потемневшие участки на ламелях. Обезжиривают поверхность ацетоновыми растворителями. Шероховатости зачищают наждаком.

Используют шпаклевку по дереву, ее вдавливают в трещины, места выпавших сучков, а после высыхания шкурят. Затем шпаклеванные области грунтуют и красят.

Материал отделки – вагонка

Древесина – для изготовления используются породы как лиственных, так и хвойных деревьев. Сырье должно быть хорошо высушено – не более 12% влажности, и обработано антисептическими составами, повышающим стойкость ламелей к действию грибков. Так же, как и для других отделочных материалов из дерева, стоимость изделия зависит от породы и его сортности: ламели из дуба или бука стоят значительно больше, чем отделочные доски из сосны или ели. При выборе материала для внешних работ рекомендуется отдать предпочтение более плотной древесине. На фото – входная дверь, обшитая деревянными ламелями.

Монтаж – ламели выпускаются в довольно большом диапазоне размеров. Для облицовки дверей рекомендуется выбирать плашки минимальной ширины. Установка их крайне проста, так что вполне выполнима своими руками: ламели плотно стыкуются с помощью пазо-шипового крепления и образуют идеально ровную, красивую поверхность.

Какие типы камней подойдут для кухни, столешниц, камина?

Кухонные столешницы должны быть устойчивы к царапинам, высоким температурам, жиру, воде, пятнам — поэтому лучше всего, если они будут изготовлены из наиболее долговечных: гранита и базальта (столешницы могут быть как классическими, так и со встроенными фасонными или каменными раковинами). Интересными по дизайну и практичными зарекомендовали себя столешницы из кварца.

А вот легко окрашиваемые и «более мягкие» мрамор и травертин не подходят для кухонных столешниц, но их можно успешно использовать в качестве столешниц для ванных комнат и подоконников.

Что касаемо отделки каминов, отметим, что натуральный камень — это превосходный материал для этой цели. Большинство видов этих изделий не боятся высоких температур, в отличие от традиционных стройматериалов. Сегодня многие домовладельцы отделывают камины мрамором (особенно в классических интерьерах), а также сланцами, базальтом и гранитом (минималистские и современные интерьеры), и даже ониксом.

Чаще всего камины обкладывают тем же камнем, который кладут на пол, но вы также можете сделать ступени из других видов каменных плит, вырезанных по размеру.

Практические рекомендации по обшивке своими руками

Опытные строители, которые уже многократно устанавливали на дверное полотно из металла или дерева вагонку, рекомендуют выполнять все работы с учётом таких факторов:

Материал должен пройти акклиматизацию в помещении. За 2-3 дня древесина приспособится к внешним условиям, на дверном полотне она не будет изгибаться или ссыхаться.
Легче всего работы проводить со снятой дверной створкой. Укладывать её необходимо на стол или специальные козлы, но только ровные.
Перед порезкой вагонки необходимо выбрать способ её укладки, ориентацию относительно вертикали каждого элемента, если будет создаваться какой-то рисунок. Дело это более трудоёмкое, требует большой точности, поскольку срезать более длинную панель к нужному размеру ещё можно, а вот доточить – нет.
Начало укладки — от одного из краёв дверного полотна. Требуется строительным уровнем хорошо выровнять первую планку, поскольку она будет задавать общую картину всей облицовки.
Покрытие лаком наносится до установки дверей на петли, поскольку в горизонтальном положении будет создаваться более ровное растекание слоя по поверхности полотна, не будет потёков.

СоветЕсли нужно добиться максимального декоративного эффекта сплошного покрытия без гвоздей или саморезов, то можно воспользоваться клеймерами. Они устанавливаются в пазы вагонки и фиксируются специальными металлическими шпильками. Этот способ не обладает достаточной жёсткостью фиксации. Вероятность искривления полотен в будущем выше, чем прикрученных или прибитых ламелей.

Обшивка дверного полотна вагонкой – это очень трудоёмкий, но интересный процесс. В результате такой отделки получаются разные оригинальные полотна, которые подчёркивают индивидуальность жильцов квартиры или дома.

При выполнении всех работ требуется высокая точность всех замеров, поскольку исправить что-то уже после обрезания полотен невозможно.

В чем прелесть применения вагонки

Смотрится эффектно. При этом обработка деревом актуальна во все времена. Данный вид отделки из моды не выходит и популярен уже на протяжении лет ста, если не более, и позиции сдавать не собирается.
Демократичная цена. Причем это касается любого вида вагонки, включая деревянную, пластиковую или металлическую. Обшивка данным материалом куда более бюджетный вариант, в сравнении с дорогими натуральными материалами.
Сохранение тепла и снижение шума, что объясняется особенностями строения древесных ламелей (их пористостью и теплоизоляцией).
Простота укладки. Правило паз/шип действует во всех видах материалов, и собрать панели в единую, непроницаемую поверхность, окажется также просто, как игра с детским конструктором или пазлами.
Надежность, долговечность и износостойкость сырья. При должном уходе панели будут оставаться в идеальном состоянии десятки лет, но и в случае форс-мажорных обстоятельств замена пары-тройки испорченных ламелей – дело пяти минут.

Как оформить дом?

Современный неоклассицизм берет свое начало в классицизме XVII-XVIII веков с его обращением к античному стилю. Неоклассический подход подойдет и для старых домов, и для новых квартир с большими окнами и высокими потолками. Предпочтение лучше отдать натуральным материалам (туф, мрамор, гранит, керамическая плитка классической формы). Пол лучше сделать из паркета, особенно из редких пород дерева. Но возможно и использование в создании обстановки современных материалов (например, пластика). На пол можно постелить небольшой ковер, чтобы украсить комнату и добавить в нее больше уюта и комфорта. При отделке потолка могут использоваться декоративные панели, имитирующие дерево.

При организации пространства не стоит забывать о принципах симметрии. Не должно быть четких границ между зонами, и помещения должны плавно «перетекать» из одного в другое. Такого эффекта можно добиться с помощью арок и полуарок из гипсокартона, фронтонов, пилястров или уже упомянутых колонн. Нужно выбрать «центр композиции» — в квартире им, например, может послужить гостиная, а из прихожей или холла может открываться вид на нее

Соблюдение пропорций очень важно, и габариты мебели должны соответствовать размерам помещения. Мебель лучше расположить вдоль стен, а в центре – разместить приметную деталь, будь то журнальный столик или колонна

Цвета и формы

Неоклассика подойдет и любителям традиционного классического интерьера, и приверженцам минимализма – ведь, в отличие от классицизма, неоклассический стиль в интерьере заимствует многие элементы минимализма. Для создания мебели могут использоваться новые технологии и материалы, и владелец сам выбирает, как и в каком количестве в помещении будут присутствовать классические элементы.

Помещение должно быть оформлено в светлой цветовой гамме, без броских красок. Стены могут быть окрашены в белые и пастельные тона или оклеены обоями таких же оттенков. В декоре стен будут интересно смотреться и драпировки, словно сошедшие к нам с полотен художников, рисовавших сцены приемов и балов в богатых домах в XVIII-XIX веках.

модульная стенка РОКОС из натурального букатрехместный диван ROYAL LIFE

Виды монтажа

Естественно, перед тем, как начинается обшивка стен деревянной вагонкой своими руками, – пример на видео, необходимо определиться с ее видом, направлением. Будь-то горизонталь, вертикаль, диагональ, укладка елочкой, ромбами либо кирпичная, смешанная.

Классикой считается горизонтальная установка (в России, так точно). Положительно действует на расширение комнатного пространства. Небольшим минусом, который можно избежать (во время монтажа, пазы направляют вниз), является пыль, влага, что собираются на стыках досок. Придерживаясь такой рекомендации, начинают укладку сверху.

Вертикальное размещение – самое популярное у финнов. Оно делает потолки визуально выше. Особенно этот эффект важен для низких помещений. Монтаж отделки стен вагонкой начинают производить с наиболее сложного угла.

Диагональная установка (и смешанная) имеют отличия по направлению, эстетическому виду. Монтаж намного сложнее, чем у предыдущих вариантов. Особенно ярко и необычно смотрится интерьер, оформленный древесиной разного сорта, оттенка.

Вертикальный вариант обшивки стен вагонкой просто необходим для помещений с повышенной влажностью, мест, где возможен частый конденсат (баня, кухня и т. д.). Поскольку горизонтальный способ не убережет от излишней влаги.
Вид монтажа, при вертикальной установке досок, влияет на то, будет ли срезаться паз-гребень, в каком месте, на сколько.

При горизонтальном монтаже окончательный результат смотрится очень привлекательно. Здесь вагонку устанавливают, направляя гребни вверх, чтобы уберечь пазы от появления скопления воды. Это предотвратит возникновение гниения, микробов, грибков в дальнейшем. Устанавливая первую нижнюю доску, борт ее паза срезается. Таким образом, убирается карман, который будет собирать влагу.

Реже всего применяют диагональный вариант размещения вагонки. Это происходит сложнее, с большим количеством материальных отходов. С точки зрения красоты, практически не отличается от предыдущих способов монтажа. Такая отделка стен вагонкой своими руками привнесет изюминку помещению.

Существуют фасонные укладки: елочка – немного сложно, но возможно. Необходима обрешетка вертикальная, на которую будут монтироваться шаблонно нарезанные фрагменты материала.

Более сложна обшивка стен вагонкой ромбовидная. Делается обрешетка в виде обрамленного креста. Бруски крепят в его квадрантах по диагонали. Труд, затраченный на монтаж ромбовидной вагонки, стоит того. Результат выглядит невероятно стильно, дорого.

Особенности металлической двери

Конструкция металлической двери.

Начало подготовительных работ со стальной дверью не имеет принципиальных различий: как и в случае с деревянной открепляете дверь от петель, чистите поверхность, удаляете всю фурнитуру и укладываете для работы на удобную высоту (стол, стулья и т.д.). Подготовьте к работе вагонку посредством ее нарезания под необходимую длину.

Этап крепления ламелей на металлическую дверь может быть совершен несколькими способами. Например, можно использовать кляймеры для непосредственного крепежа на полотно с помощью саморезов и шуруповерта. Свое применение также здесь находят жидкие гвозди. Другой способ подразумевает изготовление согласно размерам двери деревянного каркаса из узкого бруса, к которому будут крепиться ламели. Плотно стыкуя их друг к другу и закрепляя гвоздями на обрешетку, как и в случае с деревянной дверью, заканчиваете работу ошкуриванием краев.

Сам же каркас крепится на саморезы по периметру поверхности дверного полотна из металла. Кстати, такой способ хорош, если необходимо утеплить дверь. Теплоизоляционный материал в таком случае помещается за обрешетку, при необходимости теплоизолятор следует приклеить на поверхность за каркасной основой. В завершение работ, как и в случае с деревянной системой, обрабатываете ее лаком, ждете, когда высохнет, и, вернув на место фурнитуру, устанавливаете двери обратно.

Основные преимущества и недостатки дверей из вагонки

Ламели из дерева применяются для отделки полотна двери. Этот метод отделки отличается определенными преимуществами и недостатками:

Отличные показатели шумо- и теплоизоляции. Даже при использовании деревянных ламелей для облицовки старой двери можно добиться существенного снижения уровня, проникающего в жилье шума и холода;
Неплохие показатели прочности. Безусловно, сложно сравнивать дерево и сталь по этому параметру, но дверь из качественной вагонки при соблюдении технологии склеивания хорошо противостоит несанкционированному проникновению;
Низкие показатели стойкости к воздействию влаги. При этом стоит учесть, что этот параметр можно хорошо улучшить за счет использования специальных обрабатывающих средств;
Устойчивость к появлению грибка прямо зависит от типа используемой древесины. К примеру, сосна почти не гниет из-за высокой концентрации натуральных смол. Для иных видов дерева можно использовать специальные антисептические пропитки;

Огнеупорность конструкции также сильно зависит от конкретного типа древесины. Твердые породы дерева плохо горят, что повышает общую пожарную безопасность помещения. Если же для отделки двери используется вагонка из мягкого дерева, то ее рекомендуется обработать специальным составом;
За счет хорошей окрашиваемости дерева, дверь можно гармонично вписать в любой интерьер.

Преимущества натуральной древесины в интерьере

Главными преимуществами древесины, как материала конструктивного, является прочность и лёгкость. Она отличается низкой теплопроводностью, но высоким уровнем шумоизоляции. Если древесина не пропитана какими-либо химическими элементами, то она полностью экологична и безопасна для человеческого здоровья. Обрабатывать её просто, а спектр фактур и цветов очень разнообразен.

Благодаря тому, что материал является природного происхождения, он придаёт интерьеру уверенность и спокойствие. С его помощью можно снять стресс и нейтрализовать негативную энергетику. Из натурального дерева на сегодняшний день производятся многие элементы декора: двери и лестницы, подоконники и паркет, а также многочисленные предметы мебели.

Базальт в интерьере

Это природный камень имеет необычную фактуру, обычно красивого темно-серого или карбонового, почти черного цвета. Своей растущей популярностью он обязан низкой пористости, очень высокой прочности и устойчивости к истиранию и высоким эстетическим качествам.

Базальтовые камни легко и ровно режутся, поэтому они часто встречаются небольшими по размеру. Купить этот материал можно в форме плитки, куба, а также в виде фасадных, стеновых и напольных панелей. Из этого камня вы также можете сделать столешницу.

Базальт, как и гранит, является магматической породой, следовательно, он обладает такой же высокой прочностью материалов. Тем не менее, необходимо учитывать, что базальт весит намного тяжелее. Поэтому отделывая этих камнем стены, убедитесь, что они смогут выдержать его вес (если они легкие, к примеру, из гипсокартона).

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:. Сквозной вид крепежа

Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия

Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Материалы для обшивки

Выбор определяется целью работ — предупреждение потерь тепла, защита от громких звуков снаружи, заделка щелей по периметру дверной коробки или изменение внешнего вида дверного полотна. Обшивка входной двери может осуществляться снаружи, изнутри или с двух сторон.

Вагонка и панели МДФ

Элегантность дверному полотну придаст деревянная вагонка. Текстура древесины, подчеркнутая ЛКМ (лакокрасочными материалами), ковкой, резьбой, декоративными металлическими, полиуретановыми молдингами. Изысканность интерьеру придаст деревянная обивка входных дверей, украшенная рядами бусин, заклепок.

Хорошо поддаются обработке панели МДФ:

Окрашенные — подходят только для внутренней отделки. Для улучшения стойкости МДФ к повреждениям, влаге используются различные ЛКМ.
Шпонированные — из шпона дуба, березы, ясеня, реже древесины ценных пород: красного дерева, бука. Это долговечный вариант, он подходит для наружных и внутренних работ.
Ламинированные — покрытые прочной пленкой ПВХ, имитирующей структуры различных материалов. Оптимальное соотношение цены и качества для работ внутри и снаружи.

Отделка входной двери вагонкой из пластика не улучшит внешний вид полотна, но она недорога, долговечна и практична.

Фанера

Фанера внешне имитирует массив древесины. Этот обработанный специальными составами материал прочен, устойчив к воздействию влаги и хорошо переносит перепады температур.

Наружная обшивка входных дверей должна выполняться корабельной (авиационной) фанерой:

с двусторонней шлифовкой;
из лущеного березового шпона;
хорошо проклеенной.

Пленка бакелитовой смолы, покрывающая наружные поверхности, может затруднить работы: при необходимости наклейки на поверхности декоративных элементов места нанесения клея необходимо ошкуривать.

Ламинат

Клеено-прессованные плиты из древесных волокон изначально рассчитаны на нагрузки. Их поверхность легко и без последствий очищается от загрязнений, устойчива к повреждениям — не боится когтей даже крупных собак. При грамотном подборе панелей соединения шип-паз создают иллюзию монолитного покрытия.

Снаружи ламинатом можно обшить только дверь квартиры, так как этот материал предназначен для внутренней отделки и не устойчив к воздействию влажности, холода, резких перепадов температур, характерных для уличных условий.

Дерматин

Декоративная перетяжка хлопчатобумажной тканью со слоем нитроцеллюлозы рекомендуется для внутренних работ: в доме, в квартире, в подъезде. Дерматин не боится влаги, но чувствителен к ультрафиолетовым лучам — меняет цвет, становится жестче. Этот материал уже снят с производства.

Искусственная кожа

Для дверной обивки используются материалы с основой, пропитанной полимерами: винил, ПВХ-кожа, винилис. Искусственная кожа долговечна и практична. Присущий ей специфический запах выветривается в течение 1-2 недель.

От дерматина искусственная кожа отличается:

прочностью и эластичностью — не рвется во время работ, хорошо тянется, на развернутом полотне не остается следов складок;
разнообразием фактур, гладких или имитирующих различные типы натуральной кожи;
ассортиментом расцветок — матовых, блестящих, с эффектом «металлик».

Кожзаменитель пропускает воздух, поэтому обитые им деревянные двери не покрываются плесенью, а стальные не ржавеют — лишняя влага выводится через поры искусственной кожи.

Фрезы для вагонки и их применение

На досуге всегда хотелось бы заняться чем-то полезным для себя и некоторые тратят это время на отделку своего дома или квартиры, ведь творчество всегда приносит радость. Один из вариантов – это самостоятельное изготовление облицовочного материала, для которого понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер.

Сделать самому деревянные панели, чтобы обшить ними комнату – это очень интересно и увлекательно.

Пальчиковые фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером

Изготовление вагонки ручным способом

Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки и других изделий. Большой набор

Ручные фрезы по дереву можно подразделить на подшипникоые (или кромочные) и безподшипниковые. Первые применяются для изготовления вагонки, а вторые используются для разовой обработки какой-либо детали, но для них нужно вспомогательное оборудование.

Пазовые галтельные фрезы

Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера могут иметь соотношение диаметра (D) к радиусу (R) паза на панели: 9,5-4,8 мм, 12,7-6,35 мм, 15,8-7,9 мм и 199,5 мм. Диаметр хвостовикаика при этом останется 8 мм. Для вагонки такие фрезы использовать можно, но неудобно.

Универсальные фрезы для изготовления вагонки

Такая фреза для вагонки, как на фото вверху может использоваться как с ручной фрезерной машинкой, так и с фрезерным станком, который укомплектован цангами. Диаметр фрез в данном случае 50 мм и 35 мм — соответственно при диаметре хвостовика 8 мм.

Насадные фрезы для изготовления вагонки

Такая фреза для изготовления вагонки позволит сделать панели с любым видом шпунта. Самое основное – правильно настроить станок и подобрать размеры фрез по глубине и диаметру.

Изготовление вагонки

Выровняйте одну сторону доски

Для изготовления вагонки своими руками вам нужно сделать ровные фугованные заготовки из необрезной доски. В первую очереди делаете срез по одной стороне, а затем определяетесь с шириной будущей панели.

Устанавливаете линейку на нужную ширину

Для определения ширины обратите внимание на все имеющиеся у вас доски, чтобы панели получились одинаковыми. Конечно, строгая инструкция с указаниями здесь отсутствует, но самый оптимальный размер доски будет от 7 то 10 см

При фуговании досок будьте очень осторожны, потому что большинство травм плотники получают именно при этом процессе. Руку или палец здесь, конечно не отрежет, но раны очень кровоточат и долго заживают, хотя в первый момент даже не чувствуется боль. Чтобы толщина всех досок получилась одинаковой – считайте количество проходов по фрезе – миллиметровой точности вы, конечно, не добьётесь, но разницу никто не заметит.

Совет. Для обработки лучше выбирать доски не более 2м длиной, так как более длинные сложно удерживать и размеры получаются неточными. Также более короткие доски будет легче обрабатывать ручным фрезером.

Вагонка с пазами по обе стороны соединяется тонкой рейкой

При спиливании обзола иногда остаётся довольно много дерева и его не следует выбрасывать. С этих отходов можно напилить тоненьких реек для соединения, а вагонку сделать с пазами по обе стороны.

Выпиливание паза фрезой

Когда доска обрезана и фугована, вам остаётся сделать шип и паз, то есть шпунтовать её по периметру. Устанавливаете фрезу на станок и, опуская или поднимая стол, регулируете глубину паза. Линейку придвигаете на нужное расстояние и следите за тем, чтобы во время обработки доска всегда была плотно прижата к её кромке.

Обработка доски на рейсмусе

А как сделать вагонку ручным фрезером, ведь до этого мы обращали внимание на пусть и переносной, но всё же станок. Для этого понадобится калиброванная доска, а такую уже не сделаешь ручным способом – её только нужно пропускать через рейсмус

Работа ручным фрезером

Гребень делают торцевой фрезой, а его ширина регулируется шайбами, но при этом очень важно, чтобы толщина была не менее 4 мм, потому что более тонкий будет отламываться. Но делая такие полочки, желательно, чтобы их захватил кляймер, а он возьмёт не более 6 мм.
Затем филёнчатой фрезой снимите остаток вверху, но при этом позаботьтесь, чтобы прямой участок был не менее 5 мм. Изготовление вагонки ручным фрезером, вернее, другая сторона, делается так же, только фаска филёнчатой фрезой снимается меньшего размера.

Изготовление вагонки ручным фрезером, вернее, другая сторона, делается так же, только фаска филёнчатой фрезой снимается меньшего размера.

Изготовление двери из вагонки своими руками

Каркас для двери из вагонки

Перед установкой обшивочная доска должна пролежать около суток в помещении, чтобы материал адаптировался к микроклимату по влажности и температуре. Ламели только из магазина часто лопаются и трескается при монтаже. Для сложного рисунка из вагонки на поверхности полотна нужно сделать чертеж.

Поэтапный порядок действий при обшивке створки двери из дерева:

Полотно снимают с навесов, его поверхность чистят.
Со створки откручивают петли, ручки, вынимают замки;.
Набивку вагонки начинают со стороны замка, поэтому измеряют первый отрезок.
Ламели разрезают на куски в зависимости от выбранного узора, иногда доски ставят не только вертикально и горизонтально, но также применяют нашивку в комбинированном сочетании или под углом.
Первую деталь ставят по краю, проверяют положение уровнем и угольником, крепят финишными гвоздями, такие метизы менее всего заметны.
Последующие элементы стыкуются шип в паз и фиксируются аналогичным способом, торцы зашкуривают.

Готовую поверхность покрывают лаком, а после застывания крепят на свое место фурнитуру. Если приходится обшивать стальную дверь, порядок действий похож.

Оформление двери вагонкой по железу:

Снимают фурнитуру, зачищают поверхность.
Перед установкой полосы крепят на поверхности кляммеры, их ставят на саморезы с помощью шуруповерта.
Ламели фиксируют к мелким держателям шурупами или саморезами.

Установка дверей и изготовление дверной коробки

Доска или брус применяется для изготовления коробки двери. Перед непосредственной установкой коробки в дверной проем ее нужно повторно тщательно вымерять. Чтоб установить дверную коробку в поеме двери вырезаются специальные пазы, после чего устанавливается порог. С помощью молотка и дюбелей коробка фиксируется в дверном проеме.

На следующем этапе на дверную коробку вешаются петли, и на них уже устанавливается сама дверь.

Несмотря на то что сам процесс изготовления вагонки и отделки с ее помощью дверей нельзя назвать чрезвычайно сложным, все же подобные работы потребуют от мастера определенных профессиональных знаний и навыков.

Хитрости, нюансы

Когда материал приобретен и доставлен домой, его необходимо адаптировать к будущему местонахождению. Перед тем, как будет совершена отделка стен вагонкой (пример на фото), панели просушивают в течении 1-2 недель внутри помещения либо снаружи.

Если материал находился на улице, его придется еще на день-два оставить в комнате, где будет произведен ремонт по отделке стен. Такая манипуляция позволит избежать возможной деформации досок на стене.

Дальше, уже не беспокоясь о возможных неприятных последствиях, приступают непосредственно к работе.

Мастера предпочитают крепить доски к обрешетке специальными клипсами (монтажными):

Прогоночные;
Стартовые;
Кляймеры.

Кляймеры – самые производительные. Установка одной точки для крепления занимает пару секунд. Они не портят деревянную вагонку.

Необходимая защита:

Шлифовка;
Грунтовка;
Покрытие акриловым лаком (бесцветный, тонированный).

Лак не только убережет от повреждений, излучений, но и добавит огнестойкости материалу.

Монтаж вагонки

Как мы уже упоминали выше, отделка металлической двери начинается с внутренней стороны, и первый этап, это не крепление вагонки. В первую очередь, необходимо закрепить две декоративные рейки – со стороны петель и сверху, но для этого нужно зарезать угол 45 градусов.

Лучше всего для этих целей использовать инструмент, который называется столярное стусло. По сути это шаблон, на котором строго размечены градусы углов. Прост закладываем в него рейку, и отрезаем нужный нам угол.

Совет! Для отрезки декоративных реек, лучше воспользоваться ножовкой по металлу, у неё мелкие зубья, и они не оставят больших задиров.

После того как рейка отрезана, прокрашиваем пропиткой место среза, и при помощи саморезов прикручиваем её к полотну. Для чёрных саморезов, необходимо предварительно просверлить отверстие, причём толщина сверла должна быть немного меньше, чем толщина самого самореза.

Идеальным шагом между креплениями считается 15 сантиметров, но правильнее будет разбить рейку по всей длине на равные участки, тогда смотреться это будет более привлекательно.

Внешняя часть металлической двери с окном без отделки

Итак, две рейки у на закреплены, и теперь мы знаем место, где должен быть отрезан противоположенный угол. Запил можно произвести, не снимая рейку с двери, достаточно просто открутить крайний саморез, и приподнять доску под стусло. Таким образом, у нас получилось четыре отрезанных рейки, причём две из них уже закреплены на дверном полотне.

Теперь настало время вагонки, и в данном случае это самый простой этап. Фиксировать панели ненужно, они будут прижаты рейками, замковыми ручками и глазком, поэтому просто заводим полотно в паз, не забыв отрезать крайнюю панель по всей длине.

Теперь, фиксируем оставшиеся у нас рейки, и отделка почти готова, но где теперь искать замок и глазок?

Не пугайтесь, вы не допустили ни какую ошибку, просто берите в руки дрель, устанавливайте в неё самое длинное и тонкое сверло, переворачивайте дверь, и со стороны, где ещё нет отделки, просверливайте отверстие, ровно посередине того места, где будут стоять ручки и глазок.

Теперь снова переворачиваем дверь, и шарошкой или специальной борфрезой, расширяем отверстия под ключ, под крепёж ручек и под глазок. Вот так всё просто и не ошибёшься, как если бы вы искали место сверления, производя замеры рулеткой.

Наружная сторона

Здесь технология отделки не отличается, так же запиливаем и прикручиваем рейки, также вставляем вагонку, и просверливаем отверстия под замки и глазок.

Единственное отличие заключается в том, что саморезы проходят через лист металла, и их концы будут торчать с другой стороны, в месте примыкания полотна к дверной коробке, поэтому, после того, как отделка завершена, переворачиваем дверь, и срезаем торчащие саморезы болгаркой. Кстати, если болгарки под рукой нет, то можно просто сбить их молотком.

Калёные саморезы легко ломаются даже от не сильного удара, поэтому проблем с этим не возникнет.

Кварцы в интерьере

Кварцы — это фрагменты горных пород (кварциты, песчаники, кварц), сглаженные водой, с характерными закругленными краями. Они устойчивы к высокой температуре, но обычно требуют пропитки.

Покрытия из кварца часто используются на полах, стенах, на столешницах, в т. ч. в ванных комнатах. Такие изделия можно купить в виде плит, которые можно укладывать даже на кривые поверхности. Один блок из кварцита, как правило, имеет размеры 30х30 см или 40х40 см (толщиной около 12 мм). На поверхность 1 м2 нужно 6 элементов с размерами 40х40 см и 11 с размерами 30х30 см.

Кварциты, по сравнению с другими типами камней, стоят недорого. Поэтому подходят даже для недорогой отделки дома.

Советы по обработке поверхности двери

Чтобы скрыть шляпки гвоздей, используют металлический добойник

После установки ламелей возникают проблемы, которых можно избежать, если знать тонкости монтажа. Иногда между элементами возникают пазы после усушки досок. Во время монтажа нужно ставить вагонку наиболее плотно, используя для этого резиновую киянку. Доски ставят шипом вверх, а пазом вниз при горизонтальном расположении ламелей.

Советы по обработке дверного полотна вагонкой:

Перед монтажом делают обработку специальным химическим препаратом, чтобы на поверхности облицовки не образовывалась плесень. Последнюю доску ставят у навесов, так меньше будет виден продольный срез ламели, который не всегда удается ровным.
Вагонка бывает разной ширины, что нужно учитывать при подсчете. Нужно замерить длину полотна и его размер по ширине, подсчитать число полос, чтобы материал не оставался и его хватало на обшивку. Если в магазине придется выбирать ламели другой ширины, по ходу делают перерасчет.
Иногда шляпки гвоздей портят общий вид полотна. Для решения проблемы в магазине покупают добойник — инструмент поможет скрыть гвозди. Загонять внутрь шляпку больше, чем на 3 мм нежелательно.

При порезке полос в нужный размер ответвляющиеся волокна портят картину, их трудно убрать наждаком. Используют ножовку с мелкими зубцами, например, по металлу или ставят на лобзик соответствующую пилку. Внутренний слой обшивки на стыках промазывают ПВА. Клей застынет, а при похолодании не допустит конденсат в щели, и облицовка не деформируется.

Основные преимущества и недостатки дверей из вагонки

Отличные показатели шумо- и теплоизоляции. Даже при использовании деревянных ламелей для облицовки старой двери можно добиться существенного снижения уровня, проникающего в жилье шума и холода;
Неплохие показатели прочности. Безусловно, сложно сравнивать дерево и сталь по этому параметру, но дверь из качественной вагонки при соблюдении технологии склеивания хорошо противостоит несанкционированному проникновению;
Низкие показатели стойкости к воздействию влаги. При этом стоит учесть, что этот параметр можно хорошо улучшить за счет использования специальных обрабатывающих средств;
Устойчивость к появлению грибка прямо зависит от типа используемой древесины. К примеру, сосна почти не гниет из-за высокой концентрации натуральных смол. Для иных видов дерева можно использовать специальные антисептические пропитки;

Огнеупорность конструкции также сильно зависит от конкретного типа древесины. Твердые породы дерева плохо горят, что повышает общую пожарную безопасность помещения. Если же для отделки двери используется вагонка из мягкого дерева, то ее рекомендуется обработать специальным составом;
За счет хорошей окрашиваемости дерева, дверь можно гармонично вписать в любой интерьер.