Как класть ламинат в дверном проеме своими руками (фото и видео)

Как сделать все правильно и избежать ошибок

Перед монтажом необходимо составить детальный эскизный план с соблюдением масштабного коэффициента. Он упростит процесс установки и позволит избежать непредвиденных ситуаций. При составлении плана необходимо учесть следующие моменты:

Расположение швов: поперек или вдоль. При некорректном монтаже будут сильно выделяться продольные швы. Они должны быть параллельны лучам света, поступающим из источника естественного освещения, которым является окно.
Место, с которого начинается укладка. Начальной точкой является дальний левый угол помещения, материал укладывают порядно. Детали, расположенные непосредственно возле стены, укладывают так, чтобы паз был расположен наружу. Для получения ровной торцевой поверхности следует обрезать шип

Для продольных распилов используют циркулярную или вертикальную ручную электропилу.
При составлении плана особое внимание нужно уделить ширине последней полосы, которая должна составить как минимум 100 мм. Если выполнить это требование не удается, следует уменьшить ширину первого ряда

Подобное требование касается случая, когда в помещении имеются внутренние углы.
После укладки ламината высота пола немного увеличится. Это следует учесть для обеспечения беспрепятственного открытия дверей. Их можно заменить или немного укоротить.
С помощью лобзика можно создать фигурные пазы для труб, проходящих в толще пола. Это требуется для создания идеально ровной поверхности.

Это основные нюансы, которые нельзя игнорировать. Возможно, потребуется предпринять дополнительные меры. После тщательной проработки плана можно приступать к работам по монтажу.

Принципы и особенности работы с ламинатом

Как уже было сказано, такая работа должна проводиться при определенных условиях. Кроме того, есть некоторые принципы и особенности. Точное выполнение всех их гарантирует успех в работе.

Некоторые правила

Перед тем, как класть ламинат в дверном проеме, следует ознакомиться с правилами проведения таких работ. Все они направлены на долгий срок службы данного напольного покрытия.

Итак, вот несколько простых правил работы:

При укладке панелей необходимо оставлять деформационные швы, то есть температурные зазоры. Все они легко перекрываются плинтусом или специальными планками – порогами. Величина зазора выбирается исходя из расчета 2 мм на каждый погонный метр;

Деформационный шов между панелью и стеной

Перед тем, как положить ламинат в дверном проеме, необходимо проветрить помещение, так как влажность воздуха тоже важна. Она не должна превышать 70% на момент проведения работ;
Все стыки у дверных проемов можно перекрыть вышеупомянутыми алюминиевыми порогами. Однако многим они не удобны. В качестве альтернативы можно воспользоваться специальными профилями. Цена их ниже, но и выглядят они хуже;

Непосредственная технология укладки ламината

Рассмотрев, все правила и особенности, следует изучить все шаги работы, так как такая работа требует некоторого порядка и последовательности действий.

Укладка ламина под дверью начинается с подготовки основания. Основание должно быть идеально ровным и сухим. Если речь идет о бетоне, то все неровности шпатлюются. Если укладка своими руками осуществляется на дерево, то все доски следует закрепить, устранить гнилые участки и так далее.

После подготовки основания, приступают к укладке подложки. Надо сказать, что подложка является обязательным атрибутом. Подложку можно приобрести в любом строительном магазине, где реализуют сам ламинат.

Подложка может быть сделана из вспененного полиэтилена или же пробкового покрытия.

После этого можно приступать к непосредственной укладке.

Отделка дверного проема ламинатом происходит плавающим методом. При этом нужно пользоваться теми способами, речь о которых шла выше.

Плавающий метод же заключается в том, что ламинат крепится к основанию. Клей при этом следует наносить только на стыки. Очень часто клей применяют и с замковыми панелями – это лишь укрепит данный участок.

Техника укладки ламината в дверном проёме

Ламинат – крепкое, тёплое и прекрасное напольное покрытие. Простота установки делает материал безупречным выбором для людей, которые предпочитают делать ремонт в квартире без помощи других. Но если укладка декоративного покрытия в границах одной комнаты не вызывает заморочек, решение постелить однообразные ламели по всей квартире таит внутри себя много аспектов. Домашних мастеров интересует, как произвести укладку ламината в дверном просвете без порогов.

Современные строй материалы и методы отделки позволяют создавать интерьеры, ломающие классические идеи о ремонте. Обычные дверные порожки сейчас можно устранить. Желание постелить ламинат по всей квартире цельным полотном понятно. Этот вариант смотрится безпроигрышно и оригинально. Присваивает интерьеру новизну и зрительно расширяет место. Различные варианты рисунка ламината имитируют многие виды паркета, натурального камня.

Широкий выбор цветов и цветов позволяет подобрать решение фактически для хоть какого помещения. Если основание пола ровненькое, и ламинат уложен верно на поверхности, то выходит фактически безупречная и гладкая поверхность. Такового эффекта не дадут ни линолеум, ни ковролин, ни кафельная плитка.

Покрытие из ламината теплее на ощупь, чем керамогранит, кафельная плитка либо натуральный камень. Нельзя сопоставить ламинат с теплотой ковролина либо линолеума, но внедрение пленочных покрытий позволяет сделать пол отлично теплым.

Немаловажен и практический нюанс. Единое напольное покрытие упрощает регулярную уборку, при ходьбе домашние не цепляются за выступающие детали около дверной коробки. Если решено уложить ламинат без порогов в плоскости дверной коробки, нужно серьезно обмыслить схему монтажа, кропотливо приготовить основание, приобрести нужные инструменты и материалы.

Компенсационный шов: особенности

Он делается в области дверного проема и позже скрывается накладкой.

Установка полос из ламината в просвете исполняется плавающим способом.

Схема различия замков типа «Click» и «Lock».

Клеящим составом обрабатываются только соединения, в итоге, выходит цельная единая плоскость, не скрепленная с основой.

Эта область испытывает высочайшие нагрузки, крепкость сцепления должна быть наибольшей.

Есть 3 метода для укладки материала в просветах:

Дверное полотно подрезают и корректируют на толщину укладываемого ламината.

Понизу на коробе выполняются пропилы, в их вставляются панели. Это легкий и обычный метод, делать его необходимо аккуратненько, потому что можно попортить дверную конструкцию, если она дорогая, то это очень обидно. Для пропила можно использовать ножовку с маленькими зубцами по дереву либо по металлу. Делаются два пропила с 2-ух сторон, в их входит панель ламината и фиксируется. Пропилы делают в дверном просвете, кропотливо их замерив, так как 2-ой способности не будет. Пилить нужно аккуратненько и медлительно, чтоб не было сколов и растрескивания, расслоения материала короба.

2-ой метод заключается в том, чтоб уложить ламинат до установки двери. Это сбалансированный вариант при продолжительном полном ремонте, когда планируется установка новых дверей. Поначалу стелется материал, а позже устанавливается дверная конструкция.
3-ий — исключает подпил дверей.

Панели подрезают, чтоб при установке они прилегали плотно и отсутствовали щели. Нужно очень точно их подрезать, в таком случае они не заходят под двери, а прилегают к месту дверного полотна

Здесь можно не соблюдать правило, что ламинированное покрытие должно отстоять на 5-10 мм от стенки, так как оно расширяется либо суживается под действием среды, но, беря во внимание маленькие размеры проема, в этом случае оно будет малозначительным

Укладка ламината у двери: популярные способы

Существует несколько методов укладки ламината в дверном просвете. При первом, нужно сделать на откосах двери распилы, в которые потом вставлять пластинки ламината. Чтоб работа была проведена верно, нужно сделать разметку для будущих распилов, а потом, используя ножовку с маленькими зубцами, сделать несколько надпилов.

В дверном просвете выполнить укладку ламината можно несколькими методами

Поначалу делается напольное покрытие;
Потом ставятся двери;
Делаются откосы.

Этот вариант является более комфортным, и при способности, лучше пользоваться им, это существенно упростит работу, и не будет нужно надпиливать определенные участки. Для третьего метода необходимо, при укладывании ламината, подрезать его до нужного размера, чтоб он плотно прилегал к откосам. Этот метод является наименее проф, потому что при неаккуратном проведении, будут видны следы укладки.

Что нужно знать перед началом работы?

Схема измерения дверного проема двери.

Перед тем как уложить ламинат в дверном проеме, внимательно ознакомьтесь со следующими важными условиями. Прежде всего, измерьте зазор между поверхностью пола в помещении и установленной дверью. Данное значение должно быть не менее 10 мм

Это очень важно, т.к. после укладки покрытия в проеме дверь должна беспрепятственно открываться и закрываться

При необходимости нужно будет изменить высоту двери.

Важно удостовериться в том, подходит ли выбранное вами помещение для укладки ламината. Проверьте тип основания, измерьте уровень влажности

Укладка ламината может быть выполнена на основании из плит ДВП, его можно монтировать на старое напольное покрытие, цементный пол без швов, кафель, деревянный пол.

Нельзя укладывать ламинат на толстое ковровое покрытие с длинным ворсом. Такая основа слишком нестабильная и мягкая, поэтому перед началом отделочных работ ее необходимо удалить. Также для укладки не подойдет ксилолитовый пол, т.к. в данном случае имеет место чересчур высокий уровень остаточной влажности.

Пошаговая инструкция по подготовке основания

Схема укладки ламината около дверных проемов.

Перед тем как будет начата укладка ламината в дверном проеме, равно как и во всем остальном помещении, нужно правильно подготовить основание. Ламинат можно укладывать только на чистую, максимально устойчивую и сухую поверхность. Для устранения небольших неровностей используйте коврик-подложку.

В случае если уклон пола составляет более 3 мм на 1 м, поверхность обязательно шпаклюется или зашлифовывается. Выровняйте старые деформированные доски, если таковые имеются. При укладке ламината на основание из брусчатого деревянного пола ламинатные панели нужно монтировать в том же направлении, в котором уложены деревянные панели основы.

Укладка ламината выполняется на специальную подложку. Для обеспечения защиты от пара и влаги нужно застелить поверхность плотной полиэтиленовой пленкой. Используйте материал толщиной от 0,2 мм. В случае если вы будете укладывать ламинат на пол с подогревом, то слой из полиэтиленовой пленки тоже является обязательным.

Схема укладки ламината под дверной коробкой.

Обеспечить дополнительную теплоизоляцию можно при помощи подложки из вспененного полиэтилена. Повысить шумоизоляцию можно такой же подложкой. Также вы можете использовать ламинатный пол со специальной системой шумопоглощения или же коврик-подложку, изготовленный из рельефного картона. Такой картон нужно укладывать в несколько слоев, скрепляя их при помощи двустороннего скотча.

В процессе эксплуатации ламинат может сжиматься и расширяться

Поэтому важно, чтобы у стен и различных элементов, выдающихся над поверхностью основания, был зазор не менее 1-1,5 см на 1 м погонный. В процессе монтажа на места зазоров устанавливаются специальные заглушки, которые удаляются после завершения укладки ламината

В случае укладки ламинатных панелей в помещении шириной больше 8 м и/или длиной более 12 м обязательно предусматривается т.н. дельтационный зазор не менее 1 см на 1 м погонный. Этот зазор должен быть свободным. Благодаря ему будет обеспечиваться естественное расширение и сужение панелей под действием влажностных и температурных колебаний. Плинтус закрепляется только на стене. Ни в коем случае нельзя крепить покрытие для пола к основанию.

Что делать, если дверной проём больше дверного полотна

Сужение дверного проёма — процесс кропотливый и хлопотный, но это тоже вполне реально.

Сужение дверного проема: вариант 1

Один из самых надёжных способов — уменьшение дверного проёма с помощью кирпича или блоков бетона. Кроме этого, вам потребуется крепежный материал, обшивочный (гипсокартон/ДСП), а также шуруповёрт, перфоратор или дрель.

Ход работы:

Сначала сделаете каркас из металлического профиля
Предварительно подготовив цементный раствор, заполните установленную в стене конструкцию кирпичом или газобетоном.
Через сутки, когда всё немного подсохнет, можно приступить к обшивке.

Сужение дверного проема: вариант 2

Также уменьшить дверной проём в межкомнатной двери от производителя можно с помощью деревянного бруса. Достаточно лишь подобрать подходящий по ширине брус и можно приступать к установке. Но нужно учитывать то, что брус должен быть меньше сечения проёма на 20-30 мм.

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

рубанок,
шуруповёрт,
молоток,
саморезы,
гвозди,
дрель или перфоратор.

Ход работы:

Плотно приложив деревянный брус к стене, с помощью рубанка подгоните его до необходимых размеров.
Саморезами или гвоздями закрепите брус. Молотком вы можете регулировать наклон бруса.
Обязательно время от времени пользуйтесь уровнем, чтобы избежать перекосов.
Образовавшиеся щели заделайте монтажной пеной.
Обшейте деревянный брус декоративными панелями.

Сужение дверного проема: вариант 3

Следующий способ сужения дверного проёма при установке недорогих дверей — с помощью гипсокартона. Гипсокартон менее прочный, но такой способ пользуется особенной популярностью, когда нужно незначительно уменьшить проём. Основным инструментом в использовании будет шуруповёрт, а также вам потребуется металлический профиль и, собственно, сам гипсокартон.

Ход работы:

Подготовьте детали для будущего каркаса из металлического профиля. Лучше это делать по предварительно намеченной схеме.
Сделайте отверстия в верхней части проёма на расстоянии приблизительно 15 сантиметров друг от друга. Это подвесы, на которых будет держаться каркас.
Приступайте к закреплению элементов каркаса.
С помощью шуруповёрта обшейте конструкцию гипсокартоном.
Неровности нужно зашпаклевать, а затем обработать поверхность грунтовкой.

Если сузить проём при установке недорогих межкомнатных дверей необходимо лишь на пару сантиметров, то это можно сделать при помощи обычной штукатурки.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа напольного покрытия

Для самостоятельного монтажа декоративного покрытия необходимо:

нужное количество упаковок ламината;
пробковая или вспененная подложка;
гидроизоляционный материал;
ламинированный или пластиковый плинтус;
при настиле пробкового ламината подложка не потребуется.

Для разметки материала понадобится:

Инструменты которые пригодятся для монтажа ламината

строительный карандаш;
рулетка;
столярный уголок;
стальная линейка.

Чтобы аккуратно и точно нарезать доски, пригодится электролобзик. Если такого прибора нет в наличии, материал можно распилить ножовкой по металлу.

При необходимости обойти ламинатом трубы отопления, понадобится электродрель с соответствующими насадками, коронкой или перьевыми сверлами.

Чтобы торец получился идеально ровным, на место разреза необходимо наклеить полоску малярного скотча, а после раскроя обработать срез наждачной бумагой.

Целесообразно приобрести стандартный набор для укладки. Стоимость комплекта варьируется от 250 до 850 рублей. Для фиксации и монтажа необходимо:

пластиковые или деревянные скошенные клинья;
монтажная лапа;
киянка;
подбивочный брусок;
малярный скотч;
строительный уровень.

Обзор стартовых условий

Прежде чем браться за решение дверного вопроса, нужно минимально представлять себе ситуацию и суть вопроса. Проблема с напольными покрытиями заключается в том, что при монтаже нового пола его уровень поднимается на высоту самого покрытия. Необходимо максимально точно учесть эту разницу, поскольку в ином случае двери могут не закрываться или же закрываться с просветом.

При укладке линолеума таких сложностей обычно не возникает, так как он имеет небольшую толщину, и его всегда можно подрезать и подкорректировать. Ламинат же намного более объемный, и состоит как минимум из пяти слоев, включая несущую панель. В любом случае, перед тем как укладывается ламинат и устанавливаются двери, следует сначала выполнить все черновые работы. К ним относится выравнивание пола в том объеме, в каком это требуется для конкретной квартиры, вывод дверных откосов.

После выравнивания необходимо выбрать будущее покрытие, сначала определившись с его толщиной и типом подложки. Таким образом, пол подготавливается к чистовым работам, и можно точно сказать, на сколько миллиметров он в итоге поднимется. С этими данными уже можно заказывать или покупать готовые межкомнатные двери.

Ламинат устанавливают на разные исходные поверхности, включая фанерные листы, кафель, старый линолеум и древесно-стружечные плиты. При этом критически необходима подложка, скрадывающая звуки шагов и соприкосновения с основанием. Поэтому чаще всего высота покрытия все же увеличивается.

Перед их установкой нужно ознакомиться с устройством самой двери и с некоторыми нюансами, которые могут осложнить задачу. К таким нюансам относится, во-первых, размер зазора между дверью и полом. Иногда делают небольшой порожек, иногда – нет, но в любом случае величина зазора должна быть учтена при заказе двери.

Во-вторых, это высота самой коробки, а также наличников. Их очень трудно скорректировать после установки, и они тоже зависят от высоты пола. Попытки изменить размеры двери в процессе установки чаще всего безуспешны или слишком дороги

Поэтому все измерения важно сделать заранее и с высокой степенью точности

Этапы укладки ламината на пол

Стоит заметить, что на выровненный пол можно класть ламинат любого типа. Однако если уже установлен теплый пол, то тут возникают трудности.

Не все виды ламината хорошо пропускают тепло. Стоит уточнить при покупке покрытия этот нюанс.

Укладка подложки под ламинат

Перед тем, как класть ламинат на пол, нужно правильно расстелить подложку. Основные ее функции – обеспечение термоизоляции (удержание тепла) и звукоизоляции (уменьшения посторонних шумов). Толщина бывает от 2 до 20 мм.

Чем больше толщина, тем лучше удерживается тепло. Для помещений на первом этаже или над подвалами необходима подложка потолще – до 5 мм. Если же кладется ламинат в квартире на среднем этаже, то такой необходимости нет. Даже самый тонкий слой в 1-2 мм будет удерживать тепло и предотвращать скрип ламинированных панелей.

Важно. Слишком толстая подложка под ламинат спровоцирует неравномерную нагрузку на пол

В итоге стыки между ламелями могут разойтись, а замковые соединения быстро придут в негодность, так как ламинат будет прогибаться под весом людей и мебели.

Если устраивается пол на первом этаже, под подложку следует постелить гидроизоляционный материал. Для этого можно использовать плотный полиэтилен. Стыки полотен аккуратно проклеивают полосами скотча, чтобы не оставалось между ними отверстий.

Подложку следует настилать, ориентируясь на направление укладки ламината. Это относится как к рулонному материалу, так и к плиточному. Домашнему мастеру будет удобно работать, если подложку укладывать не всю сразу, а полосами, по мере собирания пластин ламината.

Полотно подложки к основанию следует прикрепить при помощи двустороннего скотча, нарезанного на квадратики. Фрагменты подложки между собой соединяются им же.

Подложка в виде плит имеет разную фактуру с двух сторон. Шероховатой стороной плиты укладывают вниз, гладкой – вверх.

Фрагменты подложки вначале отмеряются в соответствии с параметрами пола, метки наносятся при помощи карандаша или строительного маркера. Для нарезания материала используются ножницы (если материал рулонный), и нож – для подложки в плитах.

Линию отреза при помощи ножа лучше проводить вдоль линейки. Края срезов должны быть максимально ровными. Аккуратная укладка подложки обеспечит идеальное основание для ламинатного полового покрытия.

Порядок укладки ламината на пол

Первый ряд ламинат выкладывается с соблюдением зазоров до стены по всему периметру помещения. На время монтажа в эти зазоры вставляются фиксирующие элементы (клинья). Это предотвратит скольжение панелей по подложке.

Второй ряд, как и все последующие, должен располагаться в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Если есть помощник в работе, то лучше всего ряд собрать отдельно в стороне и установить его весь целиком. При монтаже каждой отдельной панели будут трудности в закреплении в боковой замок предыдущего ряда и в торцевой замок соседней панели.

Если монтаж осуществляется в одиночку, лучше собирать в стороне хотя бы не весь ряд, а по несколько панелей. Последний ряд подрезается по ширине исходя из оставшегося для него пространства.

В ламелях предусмотрены специальные замки. Чтобы новый фрагмент соединился с предшествующим, необходимо завести его в эти защёлки лёгким ударом молотка. Делается это через специальную прокладку (добойник) и желательно резиновым или деревянным молотком.

Особую сложность представляет монтаж панелей, прилегающих к стене. Стена не позволит воспользоваться добойником. В таких случаях можно применить небольшую монтировку, уперев её в саму стену, и небольшим усилием зафиксировать защёлку новой панели.

При монтаже ламината на полу необходимо обращать особое внимание на засоренность замков. При наличии даже самых мелких частиц замок может не стать на свое место

Ламель при монтаже всовывают под углом 45°, постепенно выравнивая в одной плоскости.

Если после установки панели все же есть небольшой зазор в стыке, то не надо бить по панели сбоку, лучше ударить по стыку резиновым молотком. Зазор исчезнет и панель станнит на место.

Сбоку можно бить только в крайних случаях и очень осторожно, иначе есть риск повредить замок. Если же и удар с боку не помог устранить щель, то придется разбирать конструкцию – в замок попал мусор

Укладка без порогов

Как говорилось в начале, отличия в монтаже минимальны. В частности, нужно лишь понять, как происходит переход из комнаты в комнату. В самих комнатах укладка обычная.

Для начала укладки будет полезно определить оптимальную ось расположения рядов. Дело в том, что очень редко стены всей квартиры взаимопараллельны и перпендикулярны друг к другу, другими словами нет идеальной геометрии. Чем это грозит? А это может обернуться тем, что в одной комнате ряды будут следовать вдоль стен, а в другой могут получиться значительные “клинья”.

Обычно такие отклонения незначительны и ими можно пренебречь. А если застилается ламинат без фаски – эти отклонения будут не заметны. Поэтому я и использовал слово “полезно”, но не обязательно. Добавлю лишь, что найти оптимальную ось может помочь лазерный уровень. Описание этой процедуры довольно муторное, поэтому в рамках данной статьи мы ее рассматривать не будем.

Удобнее всего начинать укладку от самой дальней (или от самой ближней) широкой стены в квартире. Начинать монтаж от одной из средних стен также возможно, но делать это не очень удобно. Все операции и движения такие же, как при стандартном монтаже, пока ряды не дойдут до дверного проема.

Для простоты понимания примеры приведены для ламината, который укладывается рядами. Покрытие, которое можно монтировать отдельными плашками, укладывается еще проще. Тут главное понять принцип, при рядовом монтаже сделать это легче.

Итак, укладка в первой комнате продолжается до тех пор, пока один из рядов не начнет выходить в дверной проем. В этом случае нужно продолжать наращивать панели к поперечным замкам этого ряда, уходя таким образом в другие комнаты. Даже если полоса не полностью проходит в проем – нужно выполнить подрезку и вывести полосу в следующее помещение.

Далее добавлять ряды нужно уже для двух помещений одновременно, пока не закончится дверной проем.

По итогу мы получаем дверной проход с напольным покрытием, несколько заведенных полос в соседнее помещение и (возможно) не доложенные ряды в первом помещении (если дверь не с края, а посередине). Докладка в первой комнате продолжается обычным способом до конца.

В новой же комнате монтаж также продолжается обычным способом, с той разницей, что добавлять ряды нужно по обе стороны от заведенного куска. Когда на пути монтажа встречаются дверные проемы – весь алгоритм повторяется.

Думаю статьи и фотографий достаточно, чтобы понять, как смонтировать ламинат без порогов по всей квартире.

Важные мелочи в работе с ламинатом

Ламинированное напольное покрытие – это жесткий отделочный материал сборного типа со своими достоинствами и недостатками. Метод укладки – так называемый плавающий, то есть без фиксации к основанию. Новичкам кажется, что сборка пола простая, быстрая и не требует особых знаний, навыков. Однако есть несколько важных нюансов, от которых зависит срок службы покрытия.

В частности, последние несколько лет выпускается только замковый ламинированный паркет с пазогребневым соединением типа Click. То есть шип вставляется в пазовый элемент под углом не менее 30º и защелкивается. При необходимости доску можно подбить. Клеить необязательно. При этом производители рекомендуют следующие схемы монтажа:

Сборка по свету, то есть от окна. Хороший способ замаскировать швы между планками или создать эффект бесконечной доски для покрытия с фаской вдоль длинной стороны.
Поперек направления света или перпендикулярно окну — швы будут сильно выделяться. При этом очень красиво смотрятся покрытия с глубокой четырехсторонней фаской и рельефным тиснением «в регистр».
По направлению движения в помещении – оптимальный способ увеличить срок эксплуатации готового покрытия, так как в этом случае истираемость материала на стыках минимальна.
По диагонали – ламинат собирается под углом в 30-60º относительно длинной стены. Это скорее дизайнерский прием, чем технический. Пол при этом методе сборки визуально красив и необычен.

Таким образом, диагональная укладка – это нестандартный, но вовсе не запрещенный производителями метод сборки покрытия. При этом применяются все типовые форматы монтажа:

Палубная или со смещением досок следующего ряда на 1/3 длины. При этом образуется прочное и надежное соединение для каждого элемента покрытия. Собранный таким образом пол смотрится аккуратно, но не банально. Особенно хорош метод для продукции с ярко выраженной текстурой поверхности – имитируется натуральный дощатый пол.
Классическая – со смещением планок последующих рядов на ½ длины доски. Гармоничный в визуальном восприятии способ диагональной сборки, особенно удобный в работе в помещениях, противоположные стены которых равны по длине, а углы стабильно по 90º. Позволяет выполнять монтаж от середины на 45 градусов.
Хаотичная – с разнообразным смещением планок из серии «как получилось». По мнению технологов известных заводов (Egger, Pergo и др.) этот способ нельзя назвать удачным, так как взаимная обвязка швов некоторых планок получается недостаточно прочной и надежной. Да и визуальной красотой такая сборка не отличается.

Следующий важный нюанс — укладка ламината прямо или по диагонали с сохранением непрерывности полотна, то есть без температурных швов и порогов в дверных проемах. Однако производители в инструкциях прямо указывают, что монтаж отделочного материала единым контуром чреват проблемами в будущем: образованием щелей, появлением скрипов и т. п. Это и есть тот самый случай, когда гарантия на срок службы ламината снимается по причине нарушения рекомендаций завода.

Третий момент – предельная площадь цельного полотна. Для диагонально уложенного ламината действуют те же инструкции, что и для смонтированного вдоль длинной стены. В зависимости от класса, толщины и качества продукции это от 48 до 100 м². Как правило, более точные данные, а также ширина технологических зазоров, требования к основанию и другие рекомендации подробно освещаются в инструкции, которая прилагается абсолютно к каждой пачке ламината. Не поленитесь лишний раз ознакомиться с ней перед работой.

Пошаговая инструкция по монтажу

Чтобы было легче понять, как происходит самостоятельный процесс укладки, мы его разделили на несколько этапов пошаговой инструкции.

Первый этап

Разметка пола в «сухую», для этого необходимо разложить ламинат на всю площадь помещения. Во время процесса монтажа первого ряда, необходимо оставлять зазор не меньше 8 мм. Чтобы проще делать зазоры, необходимо вбивать специальные клинья которые тоже можно купить на строительном рынке.

Необходимо знать, что технология монтажа ламината подразумевает под собой крепеж путем систему шип — паз. Нельзя панели клеить к подложке, это неминуемо приведет к искривлению материала, и ламинат можно будет выбросить.

Второй этап

С обеих сторон стены и плиты перекрытия необходимо вбить два гвоздя, между которыми впоследствии нужно будет натянуть крепкую нить. Это необходимо для того, чтобы первый ряд панелей лег максимально ровно. Обязательно ламинат нужно класть в начальном ряде стороной со шпунтом к стене.

Посмотрите внимательно, как будет идти у вас подрезка ламелей, иногда достаточно четырех заготовок на всю длину помещения. Если вы будете монтировать всю полосу, то у вас получится везде по всей комнате один стык. Чтобы такого не допустить, в следующей полосе ламель нужно будет разрезать пополам, и раскидать ее в стороны.

Третий этап

После непосредственной укладки первого ряда, на всю напольную поверхность кладут полиэтиленовую пленку. Рекомендуется раскладывать пленку постепенно в процессе работы.

Четвертый этап

После укладки первого защитного слоя, производится монтаж амортизирующего слоя. Для этого можно приобрести вспененный полиэтилен. Подложка для ламината является основным элементом конструкции, так как она превосходно обеспечивает хорошую шумоизоляцию, а это напрямую влияет на комфортабельность в помещении. Подложку необходимо укладывать таким же способом, как гидроизоляцию.

Пятый этап

Ламели имеют замки как наружные, так и внутренние. На наружный замок по технологии наносится клей ПВА, многие мастера этого не делают, но мы по инструкции рекомендуем так класть ламинат, потому что со временем это покрытие рассыхается и начинает расходиться в данных стыках.

Перед устройством ламината, в первую панель (торец) нужно ввести немного клея, при этом, паз должен быть заполнен клеем, после чего необходимо вставить в этот паз вторую панель ламината. Если после закрепления панелей, на поверхности образовался клей, его необходимо сразу убрать шпателем.

Шестой этап

После укладки начального ряда ламината, начинается самое интересное: необходимо последнюю панель наложить так на предпоследнюю, чтобы шип плотно упирался сильно в стену.

Седьмой этап

Важно следить за уровнем пола, если будут обнаружены какие-то неровности, их нужно будет откорректировать клиньями, приподнимая или опуская их по необходимой высоте

Восьмой этап

После выравнивания всех погрешностей, необходимо сделать перерыв, для того, чтобы клей успел подсохнуть. Для этого необходимо на час отложить работу.

Девятый этап

Торцы должны, смещены примерно на тридцать сантиметров от первого ряда. Каждый последующий ряд необходимо укладывать таким же способом, как было описано выше. Обязательно помните, что подложку необходимо класть внахлест 5 сантиметров на предыдущую полосу.