Инструкция по самостоятельной установке межкомнатных дверей

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

• Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
• Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
• Дрель с фрезой.
• Карандаш (или маркер), рулетка.
• Молоток.
• Отвертка или мебельный шуруповерт.
• Монтажная пена с пистолетом.
• Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
• Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

• В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
• Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

• Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
• Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
• В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

• Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
• Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
• Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
• В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Комплектации межкомнатных конструкций

Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:

1. Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
2. Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
3. Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.

Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.

Это следует знать

Шпон представляет собой спрессованную бумагу с клеем, его стоимость значительно ниже натурального массива. Однако не стоит слишком рассчитывать на дешёвый материал, если вы выбираете бюджетную, но красивую дверь. Так называемый, средний вариант в этом случае выльется вам в стоимость дешёвой двери из массива. Формула «обмана» продавцов дверей здесь проста. Для установки двери необходимо покупать коробку и наличники, ручку и петли. Всё это вместе с шпонированной дверью средней ценовой категории составит стоимость «нарисованную» под дверью из массива (цена которой вместе с коробкой также будет выше).

Необходимо замерить пролёт и с размерами проконсультироваться в магазине по поводу полотна с коробкой. Всё дело в том, что двери обычно идут в определённых «стандартных» размерах. Возможно, вам придётся подгонять пролёт. С дверями, изготавливаемыми под заказ, такого не будет.

Фото шпонированной двери.

Вам понадобится инструмент, без которого обойтись не получится:

Дрель — в первую очередь речь идёт о  дрели и о шуруповёрте. На дрель понадобится специальная насадка, которую можно увидеть на фото. Без такой насадки не получится поставить ручку.

• Стамеска с молотком (или без) может легко заменить фрезу.
• Уровень и перфоратор необходимо подготовить заранее.
• Монтажная пена для герметизации пролётов.
• Специальные маленькие гвоздики без большой шляпки для наличников и 4-6 специальных дверных дюбель-гвоздей (продавцы поймут).
• Навесы. Желательно брать в современной конструкции (навесы бабочки), их толщина будет в половину от старой (спросите консультантов в магазине).
• Ручка с механизмом защёлки в цилиндрическом исполнении.

Технология установки

Монтаж состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять, соблюдая инструкцию. Очередность нарушать нельзя.

Как правильно установить пластиковую дверь:

• монтировать дверную коробку;
• установить крепления;
• оформить зазоры;
• установить откосы;
• проверить функционирование двери;
• установить доводчик.

Монтаж дверной коробки

Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.

Вариант первый:

1. В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
2. Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.

Второй способ монтирования:

1. Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
2. В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.

Крепление

Процесс включает следующие этапы:

1. Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
2. Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
3. Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
4. Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.

Оформление зазоров

Маленькие пространства между стеной и коробкой необходимо запенить. Колодки должны быть полностью покрыты материалом. Создается проволочная основа для строительной пены, если зазор имеет большие размеры. Через сутки (столько времени высыхает материал) проводится обрезка излишек монтажной пены специальным ножом.

Установка откосов

Для монтирования откосов применяют сухой способ. Выполните крепление каркасных металлических либо деревянных компонентов для откосов. Прикрепить их к стене можно при помощи саморезов с дюбелями.

Заполнение пространства проводится с помощью теплоизолятора (минеральная вата). Материал необходимо прочно зафиксировать строительным скотчем. Используйте стартовые планки и гвозди, чтобы закрепить панели откосов. Потом зафиксируйте пластиковые уголки. Примените полимерный клей.

Проверка функциональности

Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.

Установка доводчика

Вставляться доводчик может по желанию. Доводчик — это дополнительное оснащение двери. Он нужен, чтобы регулировать скорость открытия и закрытия. Место установки также выбирается по желанию. Также это приспособление позволяет фиксировать дверь в открытом состоянии. Процедура установки должна соответствовать инструкции, которая прилагается к конструкции.

Процедура:

1. Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
2. Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
3. При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
4. Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
5. Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
6. Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.

Каков порядок действий при установке межкомнатных дверей в проем?

Монтаж двери происходит строго по водяному или лазерному уровню. Установленное под углом полотно будет произвольно закрываться или открываться. Крепление коробки в торец стены происходит с помощью анкерных болтов и пластин, которые прячутся под петли или ответную планку замка.

Возможен вариант скрывания головок крепления под уплотнитель. Первоначально примеряют коробку с полотном. Зазоры между целой конструкцией или стеной заполняют монтажной пеной. Двери при этом должны быть закрыты, чтобы пена, расширяясь, не деформировала коробку. После высыхания ее срезают, вровень со стеной, и при необходимости заштукатуривают. Чтобы уберечь межкомнатные двери от повреждений и загрязнений, лучше их монтировать в защитной упаковке. Так удастся сэкономить время и силы на отмывание изделия от пыли и брызг.

Как выбрать и установить межкомнатную дверь по размерам и комплектации

Производители предлагают изделия различной ширины и высоты, что позволяет подобрать подходящую модель для любого проёма. Полотна для распашных конструкций, изготовленные на территории России и большинства стран ЕС, могут иметь ширину от 600 мм, увеличивающуюся с шагом 100 мм. Минимальная ширина дверей французского производства составляет 690 мм. Шаг изменения размеров составляет 100 мм.

Широкий модельный ряд позволит подобрать подходящую модель

При выборе дверного полотна следует учитывать габариты дверной коробки. Если проём неправильной геометрической формы, учитывается минимальная ширина. В противном случае его надо будет расширять, что значительно усложнит монтажные работы.

При выборе подходящего изделия следует также ориентироваться на назначение помещения, для которого они предназначены. Для жилых комнат приобретают полотна шириной 60-120 см, для кухни – не менее 70 см, для ванной или туалета – от 60 см.

При выборе модели следует учитывать назначение помещения

Комплектация продаваемых изделий может отличаться. В максимальном исполнении комплект поставки предполагает дверной блок. Установщику межкомнатных дверей будет необходимо только отрезать боковины в размер, ровно выставить конструкцию и закрепить. В минимальном исполнении все элементы дверной системы покупаются отдельно, а потом монтируются вместе.

Комплектация может отличаться

Критерии правильного выбора ламинированных дверей.

• Конкретное назначение межкомнатной двери. На данный момент существует множество дизайнерских идей воплощённых производителями. Что бы двери гармонично вписывались в дизайн помещения, для каждой комнаты можно подобрать разную. К примеру, не будете же вы ставить в ванную комнату дверь с прозрачным стеклом, хоть и витражным, сюда подойдёт дверь без каких либо прозрачных элементов декора.
• При оформлении покупки, обязательно проконсультируйтесь, в какую сторону открывается дверь. Это делается для вашего же удобства.
• Хорошей и дорогой двери, должна соответствовать такая же хорошая фурнитура. Инструкция, поставляющаяся в комплекте, показывает варианты фурнитур именно для конкретной двери.
• Ну и наконец, наличники. Их выбор напрямую зависит от дизайна двери, они должны дополнять общую задумку, её цвет и стиль, а так же сочетаться с уложенным ламинатом или другим напольным покрытием.

Правила подготовки к монтажу

На первом этапе нужно подготовить необходимые для установки материалы и инструменты.

Размеры и комплектация

Перед покупкой двери замеряют ширину и высоту проема. Широкий размерный ряд помогает без труда выбрать подходящую конструкцию.

Межкомнатные двери имеют широкий размерный ряд.

В комплект чаще всего входят:

• элементы для сборки короба;
• дверное полотно;
• крепежные изделия разных размеров.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для самостоятельной установки двери потребуются:

• карандаш или мел;
• мелкие и средние саморезы (входящие в комплект крепежи могут иметь плохое качество, поэтому рекомендуется покупать шурупы отдельно);
• дрель;
• строительный уровень;
• рулетка;
• монтажная пена;
• циркулярная пила.

Выбор дверей под цвет стен

Если комнаты оформлены в разных стилях, а стены отделаны в единой цветовой гамме, можно двери выбирать с учетом оттенка стен. Сделать это можно следующим образом:

1. Двери приобретаются нейтральных расцветок. Все помещения нужно оформить плинтусами и наличниками, сочетающимися с цветом двери. Дверь отлично будет смотреться в единой цветовой гамме.
2. Обрамление всех дверей белыми наличниками и установка такого же цвета плинтусов в доме удачно впишут двери в интерьер.

Выбор дверей – задача вполне выполнимая. В продаже имеется огромный ассортимент этих изделий.

Множество больших и малых фирм выпускают качественную продукцию, которая по цвету, форме и конструктивным особенностям способна удовлетворить любой вкус.

Цена тоже может быть разная. Кому-то подойдут двери относительно дешевые, покрытые шпоном различных пород древесины, кто-то приобретет элитные модели из натурального массива дерева ценных пород. Правильный выбор украсит жилище, придаст ему неповторимый уют и тепло.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

• Рулетка;
• Лазерный уровень;
• Карандаш;
• Угольник;
• Стамеска;
• Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Выбор модели двери в соответствии со стилем интерьера

На сегодняшний день производителями впускаются межкомнатные двери разных стилистических решений. Популярными считаются изделия в модернистском, классическом и других стилях. По совету дизайнеров выбирать, нужно основываясь на общей стилизации помещения.

1. Дверные полотна в модернистском стиле очень часто имеют несимметричные формы. Их украшают стеклянными вставками и натуральным шпоном. Такие конструкции подойдут для решения неординарной стилизации помещения.
2. Дверные системы в стиле «техно» подчёркивают строгие черты минимализма в дизайне интерьера. Они имеют строгую геометрию и изготовляются как с глухим полотном, так и остекляются.
3. Минимализм присущ межкомнатным дверям в хай-тек стиле. В качестве материала для таких конструкций могут использовать как дерево, так и стекло или алюминий. Лучше выбирать дверные системы, которые сочетаются с мебельными фасадами или хромированными элементами интерьера.
4. Конструкции дверей в стиле барокко характеризуются роскошью. При создании преднамеренно богатого, грандиозного и поистине роскошного интерьера, под стать дворцовой обстановке, подойдут именно изделия в стиле барокко. Арочная конструкция двери, полотно которой украшено резьбой, растительным орнаментом и витражом – это поистине роскошное изделие.

На современном рынке дверных систем представлен обширнейший ассортимент межкомнатных дверей, которые удовлетворят запросы самого взыскательного потребителя, располагающего различными финансовыми возможностями. Причём решение по выбору качественного изделия подходящего к конкретно взятому дизайну интерьера зависит только от предпочтений домовладельца.

Особенности сталинок

Главной особенностью сталинок становится высокий потолок. По сравнению с хрущевками, потолки в 3,2 м высотой кажутся дворцовыми. Планировка квартир отличается простором, обычное количество комнат – две или три, с широким коридором. В сталинках большие окна, толстые внешние стены. Владельцы таких квартир считают себя счастливчиками.

Для межкомнатных проемов сталинок (дома с высотой перекрытий 3, 3,1 и 3,15 м) существуют такие стандарты:

• Высота полотна 2,3 м;
• Ширина полотна в санузел 0,65 м;
• Ширина в кухню – 0,75 м;
• Полотно в одностворчатый межкомнатный проем – 0,85 м;
• Створки в двойные распашные дверные блоки – по 0,75 м каждая.

Как видно, габариты проемов превышают стандартные размеры дверных блоков. Но это только ориентировочная классификация, так как во многих сталинках размеры проемов вообще не совпадают с любым из существующих стандартов.

Толщина старых полотен достигает 55 мм, поэтому поменять только  одно полотно тоже не получится.

Не найдя в магазинах межкомнатные двери, подходящие в сталинский дом, хозяева продолжают пользоваться старыми дверьми. Благо, что они сделаны добротно, из цельного массива.

Крепеж наличников

Ранее такие элементы фиксировались гвоздями, сейчас их стараются закреплять клеем. Чаще всего используют «жидкие гвозди». Установку выполняют так:

1. Размечают верхний наличник, спиливают его под углом 45°. Прикладывают вертикальный элемент, также срезают край под наклоном 45°.
2. Выполняют раскрой оставшегося наличника.
3. Обезжиривают поверхность, к которой будут крепиться элементы. Наносят на планку небольшое количество клея. Прижимают наличники, удерживая их в таком положении 10 минут. Для полного застывания клея требуется 24 часа.

Крепеж наличников можно зафиксировать гвоздями или клеем.

Шаг 9: Установка замка и монтаж ручки

Займемся дверной фурнитурой. Сначала нужно поставить замок. Делаем метки под его монтаж на торцевой части двери. Посадочное место под замок размечаем так, чтобы дверная ручка получилась посередине.

Приставляем замок и отмечаем места сверления.

Глубину сверления регулируем при помощи специального маркера, который нужно нанести на сверло. В нашем случае маркером будет служить обычная малярная лента.

Высверливаем отверстие под дверной замок. Чтобы не порвать шпон, сначала просверливаем отверстие против часовой, а затем по часовой стрелке.

Стамеской проделываем посадочное место по длине замка.

В итоге должно получиться аккуратное посадочное место под замок, соответствующее глубине, ширине и длине внутренней фурнитуры.

Если вы не уверены в полном соответствии размеров, приставляем замок еще раз, обводим его по контуру.

Если где-то пропустили место, выбиваем его стамеской. Слегка обрезаем контур острым ножом, чтобы его было легче поддеть стамеской.

Выталкиваем оставшуюся часть посадочного места под замок стамеской.

Вставляем замок на место.

Вымериваем точное расположение ручки.

Просверливаем спереди отверстие под ручку.

Окончательно фиксируем замок с торцевой части двери.

Фиксируем точное расположение ручки, используя шуруповерт.

Притягиваем и регулируем положение ручки при помощи шестигранника.

Тонкости укладки ламината при установленной двери

Процедура монтажа ламината в проеме с уже имеющейся дверью имеет свои тонкости. В первую очередь следует подпилить короб и наличники

Важно обратить внимание на переходные пороги. Они являются необходимыми, если установка ламелей выполняется в широком проеме

Разметка

Соблюдайте следующую инструкцию:

• снимите дверь с петель;
• приложите к коробке двери часть ламинированного элемента вместе с подкладочным материалом, начертите карандашом линию на коробе по образовавшейся высоте;
• выполните пропил по имеющейся отметке с каждой стороны дверного короба – это необходимо, чтобы ламинат поместился в это отверстие;
• выкройте детали ламинированных панелей;
• вставьте доски в прорезанные отверстия под коробом;
• продолжайте укладывать покрытие в остальном свободном пространстве.

Необходимые зазоры

Между ламинированным материалом и вертикальными поверхностями в обязательном порядке должны присутствовать маленькие зазоры, которые в случае необходимости предупредят деформацию материала. Дело в том, что при сбоях температурного режима возможно расширение или сужение ламината. Если не предусмотреть такие зазоры, то ламели могут образовать некрасивые выпуклости или дыры между панелями.

Зазоры при укладке ламината

Рекомендуемый промежуток должен составить не менее 2 миллиметров. Если поблизости с дверным проемом имеются обогревательные элементы, это может стать причиной более сильного расширения ламелей, в связи с этим зазор делается на 3 миллиметра как минимум.

Тонкости подрезки откосов

Когда предполагается монтаж покрытия под дверь, следует срезать небольшую высоту имеющегося косяка. В этом плане старайтесь не срезать лишнего. Чтобы узнать необходимую высоту прорези, ламинат необходимо соединить с подложкой и подвести к откосу. На этом косяке отмечается полученная высота карандашом или фломастером.

Для выполнения идеально ровного среза применяйте ножовку с острым лезвием. Паз проделывается до конца глубины короба. После того как укладка будет выполнена, нужно установить порожек. Это завершающая стадия монтажа ламината в дверном проеме.

Тонкости подрезки ламелей

Перед тем как укладывать ламели на напольную поверхность, в планках, которые прилегают к коробке двери, необходимо выполнить пазы. Для этого измеряется длина и показатель ширины косяка. В предусмотренном месте соединения планки с коробом отмечаются полученные параметры. Постарайтесь увеличить глубину паза на пару миллиметров, чтобы образовался технический зазор.

В итоге вы получите паз П-образной формы. Он делается при помощи специальной ножовки. На окончательном этапе работ выполняется установка порога или специальной планки из алюминия. Второй способ используется в строительстве более часто, за счет простоты монтажа декоративной отделки. Процедура укладки ламината по этой инструкции будет несложной.

Подрезка ламелей

Выравнивание деревянного основания

Основное требование при укладке ламината – это наличие ровной поверхности. Часто старый пол не удовлетворяет положенным требованиям и его дополнительно приходится выравнивать. Сделать это можно несколькими способами:

1) Рубанком.

Устраняются небольшие перепады. Способ применяют при нормальной ровности досок, которые не требуют капитального ремонта.

Данный процесс не вызывает никаких трудностей, необходимо лишь обратить внимание на два пункта:

отмечены неровности
неровности сошлифованы

• перед началом процесса  необходимо шляпки гвоздей или шурупов глубже утопить в доски, чтобы не испортить инструмент;
• необходимо постоянно проверять степень выравнивания, чтобы не снять большой слой

2) С помощью фанеры.

Один из популярных способов выравнивания основания. Монтаж фанеры на деревянные полы производится двумя способами и зависит от уровня кривизны:

— если необходимо исправить небольшие перепады (1-2 сантиметра), то фанера устанавливается на доски;

— для устранения более существенных дефектов, под ламинат устанавливается обрешетка с помощью лаг, а уже на них прикрепляют фанеру. Способ больше подходит для частных домов с высокими потолками, так как при установке лаг уровень пола поднимается на 10-20 сантиметров.

Выбор фанеры

При выборе вида фанеры необходимо ориентироваться на особенности помещения, уровень кривизны пола, методы крепления и предполагаемую нагрузку.

Виды фанер разделяют по следующим критериям:

• Уровень шлифовки. Листы фанер могут быть шлифованные и нешлифованные, либо со шлифовкой на одной стороне;
• Сорт дерева, из которого изготавливают фанеры. В магазинах чаще продают материал из хвойного дерева и березы.
• Толщина. Существует множество вариантов данного параметра, встречается в диапазоне от 3 до 40 миллиметров.
• Устойчивость к влаге. Фактор влагостойкости зависит от используемого  производителем состава клея, использованного при скреплении слоев фанеры.
• Огнестойкость, которая достигается специальной пропиткой материала.

Если фанера крепится к доскам, то достаточная толщина листа составляет 10 – 12 миллиметров. При монтаже на лаги необходимая толщина будет 16-20 миллиметров.

Укладка и обработка

Укладывать фанеру на доски очень просто, главное придерживаться основных требований:

• — убрать все выступающие бугры циклевальной машинкой;
• — обработать доски антисептическими средствами, для защиты их от грибка и плесени;
• — утопить шляпки гвоздей в доски;
• — фанерный лист прикреплять к черновому полу саморезами на расстояния 15-20 см;
• — по периметру комнаты необходимо оставить технологический зазор 5-10 миллиметров, на случай расширения древесины.

Устанавливать фанеру на лаги сложнее, но появляется возможность спрятать под нее утеплитель, шумоизоляцию и различные коммуникации. Монтаж лаг необходимо производить по уровню. Максимальный перепад не должен превышать 3 миллиметра;

Этапы настила фанеры на лаги:

• — обработать лаги антисептиками;
• — поместить в пространство между фанерой и старым полом утеплитель;
• укладываем фанеру в шахматном порядке таким образом, чтобы стыки соединений листов фанеры попадали точно на центр лаги.

Выравнивание пола без фанеры

Монтировать ламинат на деревянный пол без фанеры можно, для этого необходимо качественно выровнять черновую поверхность. В зависимости от кривизны и наличия дефектов, пол можно исправить несколькими способами:

 Самовыравнивающейся смесью. Используется в местах, где перепады больше чем 2 мм на 2м (перепад проверяется, используя двухметровую рейку или уровень). Предварительно поверхность обязательно загрунтовать!

 Картоном. Если прощадь провала совсем небольшая ( и глубина до 4 мм ) можно подложить в это место картон или 2 слоя подложки.

Для устранения мелких трещин и небольших дефектов используется шпаклевка.

Какое стекло лучше: триплексное или каленое?

В качестве дополнительного декора в дверном полотне используется два вида стекла – каленное и триплексное. Первое обладает высокими характеристиками прочности. Если остеклить необходимо большую часть двери, то выбирать нужно только такое. При разбивании оно не образовывает острых осколков. К недостаткам этого материала можно отнести трудности в обработке – если необходимо проделать отверстия или сгладить углы, то проводить такие работы получится только до закаливания. Если вам нужно сплошное стеклянное полотно, то оно должно быть каленым.

Триплексное представляет собой три слоя обычного стекла, покрытого полимерной пленкой. Благодаря ей, осколки от разбитого элемента не разлетаются, а держатся в одном месте. С другой стороны, многослойный материал обладает большим весом и высокой, по сравнении с каленным, стоимостью. Поэтому триплекс лучше устанавливать небольшими вкраплениями различной формы.